Святой Остров (Линдисфарн), Англия

Святой Остров, расположенный недалеко от побере­жья Нортумберленда на северо-востоке Англии, соеди­нен с сушей дамбой, которая возвышается над водой при отливе.

Некогда на острове было англосаксонское поселение. Первым жителем острова, имя которого нам известно, был святой Айдан, но здесь жили люди и до него. Начиная с 8000 г. до н. э. остров был заселен людьми среднекаменной эпохи (мезолита), а с 3000 г. до н. э. — жителями неолита. Во времена римского владычества на острове, вероятно, было поселение бриттов.

Отправленные в ссылку дети Этельфрита, англосак­сонского короля Нортумбрии, погибшего в битве, отпра­вились на остров Иона у берегов Шотландии, чтобы получить воспитание у христианских мо­нахов. Среди них был принц Освальд, и результатом его пребывания на Ионе было обращение им в христианство большей части населения Англии. Когда Освальд начал борьбу за возвращение королевства своего отца, делал он это, осеняя себя деревянным крестом. Став королем, Ос­вальд попросил монахов Ионы прислать ему проповедни­ка, чтобы обратить подданных в христианство, и в 635 г. они прислали Айдана. Ему предложили любой край на выбор, где он хотел бы основать монастырь, и Айдан выбрал Линдисфарн (английское название Святого Ост­рова).

Айдан основал монастырь, построил небольшую цер­ковь, рядом появились хижины для жилья и хозяйствен­ные постройки. Оттуда монахи отправлялись в путь, говорили с людьми, проповедовали, пытаясь заинтере­совать их своей верой. Способ общения был выработан самим Айданом. Монастырь на острове был исключительно мужской. Это объяснялось тем, что странствовать и вступать в беседы с посторонними людьми было неприлично и небезопасно для женщин. Пробыв епископом шестнадцать лет, Айдан скончался в расположенном по­близости Бамбурге в 651 г. н. э.

Еще одной значительной фигурой на Линдисфарне был святой Кутберт. С 664 по 676 г. Кутберт был настоятелем монастыря Линдисфарна. В 685 г. он принял сан еписко­па Линдисфарна. Однажды, будучи юношей, он пас на холмах овец. Была ночь, и он увидел таинственный луч света, падаю­щий сверху на землю, а потом возвращающийся вверх, как подумал Кутберт, вместе с человеческой душой, которая возносилась на небо. Это было 31 августа 651 г., в ту ночь, когда умер святой Айдан. Кутберт поверил, что это душа святого совершает свое таинственное и величественное восхожде­ние на небо, и это явилось поворотным моментом в его Жизни. Он отправился в монастырь в Мелроузе, который тоже основал Айдан, и попросил, чтобы его приняли по­слушником. Тринадцать лет он проходил обучение в мо­настыре. Он помог основать новый монастырь в Рипоне, вернулся в Мелроуз, чтобы стать настоятелем, а потом перешел в качестве настоятеля в Линдисфарн.

Кутберт был ревностным проповедником и развил в себе мистический дар духовного исцеления, ради которого люди при­ходили к нему, даже когда он удалился в отшельниче­ский скит. Там в обществе линдисфарнских монахов он и умер 20 марта 687 г. и был похоронен на острове.

Загадочные чудеса исцеления были засвидетельствованы теми, кто навещал его могилу, и монахи Линдисфарна сочли это знаком того, что Кутберт стал святым на небесах. Они просили защиты и благословения у его мощей, и для этого, одиннадцать лет спустя, его тело было вынуто из могилы в годовщину его смерти. Когда гроб открыли, присутствующие увидели, что тело не разложилось — еще один признак святости. Это положило начало куль­ту святого Кутберта и более частым паломничествам на остров.
В 793 г. н. э. монастырь был уничтожен викингами. Монахи увезли оттуда все, что смогли. В 1081 г. обитель была восстановлена норманнами.

После норманнского завоевания монахи-бенедиктин­цы решили построить собор в Дареме, чтобы поместить туда мощи святого Кутберта, которые до поры до времени были скрыты от глаз завоевателей в новой раке. И на этот раз на теле святого не было признаков разложения. На протяжении всего средневековья толпы паломников посещали это мистическое место. В эпоху Реформации, когда монас­тырь был распущен, останки святого Кутберта похоронили в обычной могиле за главным алтарем. К его могиле до сих пор стекаются верующие.

Вероятно, ни об одном го­роде не сложено столько легенд, как о таинственном Гластонбери. Как пишет Энтони Робертс, редактор «Гластонбери: Древний Авалон, Новый Иерусалим»: «Гластонбери является одним из священных центров, генерирующих и передающих космические энер­гии. Это межпланетный маяк и источник мистической энер­гии, который освещает всех, прикасающихся к его тайнам, светом тихой причастности и искренней любви».

Загадочный Гластонбери называли центром языческих культов Британии, первым христианским поселением в Британии, а некоторые считают его Авалоном, последним прибежи­щем короля Артура.

Имеется два рода доказательств того, что Гластонбе­ри был языческим культовым центром. Во время раско­пок были обнаружены кости животных, значит, обитатели питались мясом, что идет вразрез с традициями первых христиан. Кроме этого, были раскопаны две могилы, где головы погребенных были обращены на юг, что также не соответствует христианскому обычаю.

Гластонбери расположен на Большой лей-линии, ко­торая проходит от горы Святого Михаила в Корнуолле через Гластонбери и Эйвбери и до побережья графства Суф­фолк. Вершина, на которой находятся руины Башни Святого Михаила, — мистическое место с особой атмосферой.

Говорят, что Иосиф Аримафейский заложил Старую Церковь, первый христианский храм в Британии (там, где теперь расположено разрушенное аббатство), кото­рый посвятил Деве Марии. По легенде, он привез с собой и поместил в Гластонбери чашу Святого Грааля — ту самую, из которой пил Иисус на Тайной вечере и в которую была собрана кровь Спасителя, когда он висел на кресте. По другой версии, Иосиф возвратился в загадочный Гластон­бери после того, как уже побывал там когда-то с мальчи­ком Иисусом. Связь между Иосифом Аримафейским и Гластонбери появляется в конце XII в., когда историю аббатства переписали монахи после пожара, уничтожив­шего многие записи. До этого, например, в «Истории аббатства», написанной Вильямом из Мальмсбери в 1130 г., Иосиф не упоминается. На самом деле весьма вероятно, что христианство пришло в Британию через Гластонбе­ри, однако местные верующие хотели усилить свою связь с Христом и привлекли легенду об Иосифе.

Около 1136 г. Джеффри Монмутский написал «Исто­рию королей Британии», где описана смерть короля Ар­тура и его последний путь на остров Авалон. Хотя в своем труде он не дает описания этого мистического места, в более поздней поэме «Жизнь Мерлина» он изображает Авалон похожим на Гластонбери и Сомерсет. Труды историка считаются в основном вымыслом, но благодаря сочинениям этого пе­риода и возникла таинственная легенда о Гластонбери — Авалоне.
Первое упоминание о Гластонбери в этом качестве появляется в 1193 г. в сочинении «De Instructione Principis» священника Гиральда Камбренского, который прямо за­явил, что Гластонбери в прежние времена был известен как остров Авалон. Главным основанием для такого заяв­ления явилось то, что в 1191 г, была вскрыта могила, при­надлежавшая, как утверждали, королю Артуру. На это ссылался Гиральд, писавший, что мистическое место, где находится могила, было указано королю Генриху II валлийским волх­вом. Для Генриха было политически важным, чтобы мо­гила находилась в Англии, поскольку это лишило бы жителей Уэльса надежды на то, что Артур вернется, что­бы вести борьбу с англичанами, а также явилось доводом в пользу того, что Генрих— преемник короля Артура. В таинственной могиле, по рассказам, были найдены кости крупного мужчины, а рядом — скелет женщины. Также в могиле нахо­дился свинцовый крест с надписью, подтверждавшей, что король Артур и его жена Гиневера были похоронены здесь, на острове Авалон. В 1962 г. археологи обнаружили предпопожительно эту могилу, хотя скелеты и утварь были из нее вынуты столетиями раньше. Ученые считают, что это была не могила короля бритов, но тогда возникает воп­рос: ради чего монахи пошли на обман? Ответ таков: около 1194 г. в Гластонбери случился большой пожар, и обитатели монастыря оказались в трудном финансовом по­ложении. Поскольку легенды об Артуре были очень популярны в то время, открытие мощей легендарного Героя привлекло бы туда паломников и принесло боль­шой доход.
Еще один довод в пользу Гластонбери — Авалона — наличие так называемого гластонберийского Зодиака, не­ровного кольца около десяти миль в диаметре и тридцати по окружности. Согласно преданиям, кольцо было вы­рублено в камнях Сомерсета за пятьсот лет до Рождества Христова, его значение пытался растолковать астролог королевы Елизаветы I Джон Ди, а вновь его открыла Ка­тарина Малтвуд в 1920-х гг. Гластонберийский Зодиак — отражение легенды об Артуре. В северной его части нахо­дится знак Феникса, символизирующий возрождение. Вершина Тор — в пределах головы Феникса, обращен­ной к холму Чаллис., Холм, находящийся в границах тела птицы, содержит таинственный Колодец Чаллис, где, как утверждает легенда, хранится чаша Св. Грааля. Катарина Малтвуд тесно связывает знаки Зодиака с легендой об Артуре. Так, например, жало Скорпиона нависло над Стрельцом (сим­волизирующим лошадь Артура). Скорпион ассоциирует­ся с сэром Мордредом, который, будучи ранен Артуром, нанес королю смертельный удар. Однако многие исследователи выражают сомнения по поводу связи загадочного гластонберийского Зодиака с реальными событиями. Фрэнсис Кинг, исследователь оккультных явлений, пишет: «На под­робной карте любого района можно найти знаки Зодиака или чаши Грааля, и вообще все, что угодно». Колин Уилсон, также пишущий об оккультизме, утверждает, что «Одна лишь демонстрация того, что контуры пейзажа могли изображать знаки Зодиака, не является убедитель­ным доказательством. Мне необходимо знать точно, как приверженцы культа использовали эти фигуры в своих религиозных обрядах». Но каким бы ни было действи­тельное назначение Зодиака, он, как и многое в Гластон­бери, является частью неувядающей легенды, имеющей много сторонников в наши дни.
* На третьей фотке - захоронение короля Артура.

Отредактировано Мария Мирабелла (30-06-2009 16:31:14)

Церковь Темпл-Черч (церковь Храма)
была постро­ена рыцарями мистического ордена тамплиеров (храмовников), во­инствующими монахами, в XII в. Церковь состоит из двух частей — ротонды и алтаря. Ротонда должна была, по замыслу своих строителей, воплощать святыню, осо­бо почитаемую крестоносцами, — круглую церковь Гро­ба Господня в Иерусалиме. Она была освящена Патриархом Иерусалима Гераклием в присутствии ко­роля Генриха II в 1185 г.

Внутри находятся сделанные в натуральную величину статуи девяти рыцарей, самым знаменитым из которых был Уильям, граф Пемброкский, выступивший посредником между королем Иоанном и баронами в 1215 г. Алтарь был построен в 1240 г.

Эта церковь являлась центром деятельности тампли­еров в Лондоне, а, следовательно, и во всей Британии, и была задумана как часть административного и жилищно­го центра под названием Нью-Темпл. Влияние мистических храмов­ников было огромно: это здание использовалось как резиденция для королей и папских посланников во вре­мя их визитов в Лондон. После запрета ордена лондон­ская резиденция была передана королю Эдуарду II, а потом сдана в аренду двум коллегиям адвокатов в Сити, впо­следствии известным как Иннер-Темпл и Миддл-Темпл. 13 августа 1608 г. король Яков I пожаловал Темпл королевской грамотой в вечное пользование этим коллегиям, с условием, что они будут заботиться о церкви. И по сей день и Темпл, и церковь управляются согласно этой гра­моте.

Хотя церковь не пострадала во время Великого пожа­ра в Лондоне, сэр Кристофер Рен решил провести в ней реставрационные работы. Однако во время Второй миро­вой войны церковь Темпл-Черч сильно пострадала, и ре­ставрация растянулась на многие годы. Церковь была заново освящена в марте 1954 г.

Кедбери-Касл (укрепление в Южном Кедбери), Сомерсет, Англия

Крупное таинственное укрепление эпохи железного века, известное под названием Кедбери-Касл, является, как думают не­которые, мистическим местом, где располагался замок Камелот короля Артура. Холм расположен более чем в 150 м над уровнем моря, и с его вершины можно увидеть тор (скалистую вершину) в Гластонбери, на расстоянии 12 миль.

Связь между артуровской легендой и Кедбери-Касл восходит к 1542 г., когда историк Джон Лиленд писал: «На самой окраине у церкви Южного Кедбери стоит Ка­мелот, некогда знаменитый город или замок... Тамошние жители ничего о нем не знают, кроме того, что Артур часто приезжал в Камелот».

Согласно таинственной легенде, холм пуст внутри, а в пещере за золотыми дверями спят Артур и его рыцари, временами пробуждаясь, покидая крепость и выезжая в полном во­оружении. Говорят, что если с Англией случится беда и страна окажется в сложном положении, то Артур и его мистическое войско выйдут, чтобы защитить королевство.

Но что бы ни скрывалось за таинственной легендой, археологиче­ские находки подтвердили, что в VI в., то есть во времена легендарного короля бриттов, на этом месте находилось реальное укрепление. Ни одного подобного сооружения периода правления короля Артура на территории в Бри­тании больше найдено не было.

Новые находки.

В 19 веке Хевер - Касл ( Hewer - Castl) выглядел так.
А Нью - Касл вот так.
А Дурхэм был таким.
В Эсшфорде (Кент) в рыночный день было яблоку негде упасть.
А возле замка Бамбург была мельница.

Отредактировано Marion (21-07-2009 22:43:05)

Остров Уайт (англ. Isle of Wight, лат. Vecta, Vectis insula),Юго-Восточная Англия.

Скалы Нидлс (Needles)-  визитная карточка острова.

Здесь расположена деревенька Годсхилл.

Название её скорей всего происходит из-за старой легенды.
Когда в 11-м веке там начали строить церковь, то местом был выбран луг у крутейшего холма.
Доставили на место камни, оставили их на ночь – а утром обнаружили на вершине холма. На следующую ночь история повторилась.
Селяне решили,что это Божьи знак и поэтому церковь построили, все-таки, на вершине холма, подчинившись желанию Господа, даже в ущерб ногам прихожан.

Церковь эта посвящена Всем Святым, и достраивалась еще дважды: в 13-м и 16-м веках.
В самой церкви находится на самом видном месте саркофаг 13-го века,где упокоены лорд и леди,которые достроили и  расширили церковь. Это был сэр Ли и его супруга.

Самая знаменитая особенность этой церкви, из-за которой туристы утруждают себя крутым подъемом – это «лилейное распятие», подобного которому в Англии больше нет.

Старая деревня привлекает туристов. Местные охотно сдают отпускникам вот такие домики.

Здесь есть таверна "Грифон". Королева Виктория любила останавливаться в деревне, чтобы попить чаю.
На этом же острове находится норманнский замок Каресбрук Кастл. Но о нём подробнее в теме замков.

http://mirrinminttu.diary.ru/?tag=1238614
http://www.russianwomanjournal.com/trav … 070848.htm

Пока пусть тут полежит...
Еще несколько фотографий поля боя Гастингского и окрестностей с сайта:
http://www.english-heritage.org.uk/serv … =nav.14113
на четвертой фоте  - место, где, как говорят умер король Гарольд.

А вот об этом еще не было. А зря!

Наравне с Биг - Беном, музеем Мадам Тюссо и Тауэром, достопримечательностью Лондона являются... Блошиные рынки. Места, где можно купить всё или почти всё.
Таких рынков в столице Великобритании нескольно. Но мне больше понравился этот.
Блошиный рынок Портобелло.

" () Коренные лондонцы приходят на Портобелло-роуд уже двести лет, но лишь с середины прошлого века это место стало магнитом для охотников за сокровищами и обросло легендой об антикварных находках. ()
Народ на Портобелло общительный, здесь вам чего только не поведают. Один лоточник уверял меня, что «здесь с одинаковым успехом отоварятся и принц, и нищий, поскольку тут есть все что угодно – товар для всякого кошелька». Завсегдатаи щедры на рассказы о Билле и Хиллари Клинтон, приходивших сюда в прошлую субботу, и о Мадонне, полностью обставившей с этого рынка свой особняк на Холланд-парк. Кроме того, здесь время от времени прогуливаются Робби Уильямс, Боб Гелдоф и звезды английских телесериалов. Сюда привозят в закрытых лимузинах Кири Токанаву и Лучано Паваротти, а принцесса Маргарет давно уже стала частью здешней истории. Но это все больше легенды; несомненно одно – тут есть что-то, что делает покупки неповторимым удовольствием: здесь весело, есть надежда на удачу и элемент непредсказуемости. ()
     Если вы впервые отправляетесь на Портобелло, то лучше всего доехать на метро до «Notting Hill Gate» и подняться на Пемброк-роуд. Тогда вы попадете на рынок с дорогого, туристического конца. Здесь собрано все самое броское и напоминает Арбат горбачевского времени. Пиратские цены и плотные колонны растерянных гостей столицы – его первые симптомы. Но через этот отрезок надо пройти, чтобы понять: и здесь существует своя иерархия, своя система и кастовая принадлежность.
  Название самой улицы связано с победой адмирала Вернона в битве с испанцами в 1739 году. Сэр Эдвард стал национальным героем, покорив порт Пуэрто-Белло на Антильских островах. В отставке он жил на Портобелло-ферм, находившейся на месте нынешнего Холланд-парка. Из центрального Лондона к ней вела Портобелло-лейн, которая с 1860-х годов стала активно застраиваться и вскоре вошла в городскую черту; ферма тоже была продана под застройку, и к 1880 году улица заполнилась процветающими магазинами, которые обслуживали быстро растущее городское население. По субботам здесь устраивался продуктовый рынок, и уже с 1920-х годов уличные торговцы обязаны были получить от городских властей лицензию на торговлю. О славном адмирале до сих пор напоминают «Vernons Yard» и «Admiral Vernon Antique Market», вмещающий 190 маленьких лавочек. Хотя рынок как таковой здесь сложился к концу прошлого века, как антикварный центр он стал известен только с 60-х годов. Мне удалось услышать несколько версий. По словам одного из старожилов, Костоса Клеантоса, все началось после Второй мировой войны. Именно тогда британские солдаты возвращались из экзотических стран, где защищали интересы Британской империи. Кроме ярких впечатлений и солдатских наградных они везли из Африки и с Дальнего Востока разные мелочи. Работы у большинства из них не было, и они постепенно спускали в местных лавочках привезенные сувениры. Некая госпожа Харрис держала здесь пару магазинов. Уловив дух перемен, она первой отвела один из них полностью под антикварную торговлю. Так возник первый комплекс лотков под единой крышей - «Red Lion Arcade». Это было в 1951 году, и с тех пор две сотни дилеров продают здесь всякую всячину. Если изначально покупателями были в основном владельцы магазинов, антикварщики всех рангов и мастей да окрестные жители, то за последние пятьдесят лет Портобелло стало туристической достопримечательностью.
За это время галереи, аркады, отдельные магазины и уличные лотки расплодились, как грибы после дождя. Теперь, чтобы получить здесь место, нужно стоять на очереди года четыре. Однако большинство продавцов торгуют здесь годами, если не десятилетиями; мне называли сроки в 10-30 лет, кое-кто из продавцов получил место в наследство. Нил Филипс продает на Портобелло витражи уже 39 лет, свой бизнес он унаследовал от отца. Его товар стоит от 30 до 3000 фунтов и датируется от 1400-х до 1950-х годов. Большинство его покупателей используют старинные окна для современных домов.
     Хотя большинство таких магазинов, как у Нила (Портобелло-роуд, 99), открыты в течение всей недели, рынок как таковой действует исключительно по субботам. Продавцы начинают прибывать сюда на рассвете, часов эдак с полшестого, попивая кофе из термоса и раскладывая товар на прилавках. С шести до восьми утра здесь появляются дилеры. Вещи для них сберегаются в багажнике машин и под складными столами-прилавками. Им предлагается первый выбор, так что самый отборный товар сметается спозаранку, перекочевывая в специализированные окрестные магазины. Если вы уже знаете, чего хотите, стоит пройти на Вестбурн-гроув и Ледбери-роуд и купить там вещи, которые вы проспали этим субботним утром. Правда, уже подороже.

Супруги Елена и Константин Конатонцевы приехали из Киева и «выступают» на Портобелло уже десять лет. После нескольких моих визитов Константин наконец поведал свою историю:
«Моя «трудовая деятельность» началась еще до Портобелло, с маленьких улочек на Андреевском спуске в Киеве. Любители экзотики еще там покупали наши сувениры. Портобелло-роуд завоевала нас тем, что здесь много людей, которые понимают в искусстве, и еще той самой «рыночной» атмосферой, которой так добиваются у нас в стране.
   К сожалению, не все приходят покупать, кто-то просто хочет провести субботний день, поглазеть по сторонам. Это меня не радует. Люди должны приходить за покупками. Нечего здесь гулять просто так! Занятие это утомительное, ведь Портобелло-роуд - самый длинный рынок в Европе. Его протяженность – две мили. Во времена Второй мировой войны здесь стали селиться спасшиеся из Европы беженцы. Все бездомное еврейское население Старого Света нашло тут пристанище. Многие из этого славного народа, как вы знаете, очень любят торговать – да вы хоть на меня посмотрите. И потому здесь очень эмоциональное место. Просто нельзя передать словами, что здесь происходит. Сюда надо попасть, чтобы самим это почувствовать. ()
Жена Константина Елена оказалась человеком серьезным и объективным. Она сухо и по-деловому объяснила нам, что здесь к чему. «Для коренных лондонцев это в первую очередь место, где можно выгодно что-то купить. Англичане - люди экономные, даже очень. На нашу часть улицы они приходят редко, в основном спускаются в дальний конец. Здесь, на этом рынке, несколько составляющих. Антикварная часть, овощная, фли-маркет – это блошиный рынок, больше для студентов, потом еще секонд-хэнд. ()".
В разговор снова вступает Константин. «Мой совет вашим читателям: приходите пораньше, тратьте побольше. Про себя могу сказать, что меня больше всего поразило такое вот открытие: это единственный рынок в Европе, где вы можете купить на улице настоящие бриллианты. Не фальшивые, самые безупречные. Я был потрясен, когда первый раз посетил Портобелло. Люди, стоящие на улице, продают камушки от 5000 до 25 000 фунтов. Я тогда рассуждал, как и все из России, – «фейки» это, то есть подделка. Но эти люди стоят здесь всю свою жизнь. ".
По данным передачи «Antiques Road Show», недавно сделавшей большой репортаж о Портобелло, за день здесь проходят 60 000 посетителей.()
На Портобелло приходить лучше всего с утра – часов эдак с восьми. Если погулять, то можно и позже. Конечно, раз на раз не приходиться, многое зависит от погоды. В хорошую погоду товар дороже – доплата за солнце. В слякоть и морось торговцы гораздо сговорчивее. Не отвлекайтесь на засилье индийских товаров, благовоний, музыки. Сконцентрируйтесь на собственно английском – посуде, столовом серебре и всевозможных мелочах.

Портобелло/Ольга Сперанская. Журнал «Мезонин» №36 (2001)

Отредактировано Marion (02-09-2009 21:32:11)

Англия. Девоншир. Деревенские домики.

Англия> Buckinghamshire>

Отредактировано иннета (11-02-2010 23:48:15)

Источник: .fresher.ru
И ещё вот: http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=http://www.picturesofengland.com/history/&anno=2

Arlington Row - дома Ряда Arlington в Bibury, Глостершире, самые старые населенные здания в Англии, они были первоначально построены в 1380 как монашеский шерстяной магазин и преобразованы в дома ткачей для соседнего Завода Arlington в 17-ом столетии.

Английская провинция ...Соломенные крыши.

Стоунхендж.
Нетрадиционный подход.

НЕПОСЕДЛИВЫЕ КАМНИ

Мы привыкли смотреть на Стонхендж как на застывшие тысячелетия, подразумевая, что именно в нынешнем виде его задумали и возвели неведомые строители. Однако этот монумент часто менял очертания - камни валили, портили, крали, поднимали, реставрировали.В XX веке Стонхендж строился активнее, чем в течение предыдущих 3000 лет.Он пережил три крупные реставрации. Упавшие камни-мегалиты подняли, покосившиеся выпрямили, многие стыки закрепили бетоном. Не­которые из массивных горизонтальных перемычек водружены на вершины трилитов (П-образных структур) не людьми бронзового века, а 60-тонным краном.
В течение десятилетий официальные путеводители по Стоунхенджу были полны очаровательных фактов, цифр и теорий, окружающих знаменитый доисторический памятник. Глянцевые брошюры однако не упоминают тот факт, что в течение 20-го столетия всемирно известный каменный круг подвергался систематическому восстановлению.
Это - одна из темных страниц истории археологии, о ней предпочитают не говорить.
Фотоснимки реставрационных ра­бот застав­ляют поновому взглянуть на монумент.Можно ли вообще считать его древним со­оружением или это ско­рее современная ре­конструкция? В конце концов большинство из 162 камней передвинуто, причем многие - за последние 100 лет. Ны­нешний Стонхендж вы­глядит не так, как до 1960-х.

Первое восстановление Стоунхенджа было начато более 100 лет назад.
В 1901 году, когда начались первые работы, колонка писем от читателей газеты "Таймс" была полна жалобами и гневными тирадами. Но первая стадия "реставрации" неуклонно двигалась вперед, а официальные лица всячески отрицали сам факт какого бы то ни было восстановления. Однако в дальнейшем Стоунхендж "лакировали и подновляли" еще несколько раз: в 1919, 1920, 1958, 1959 и 1964 годах. Кристофер Чиппиндэйл, хранитель музея археологии и антропологии в Кембриджском университете отмечает: "Почти все камни были перемещены и теперь стоят в бетоне ".

С 1901 до 1964 год большая часть каменного круга была восстановлена рядом нескольких работ, и ныне составляет по словам одного археолога "продукт промышленности 20-го столетия". Но этой информации туристы не найдут ни в одном справочнике о Стоунхендже.
Один камень поставили вертикально и забетонировали в 1901 году (реставрацией руководил профессор Уильям Гауленд ), для установки и закрепления мегалитов впервые применялись современные грузоподъемные устройства и цемент.), шесть камней в 1919 и 1920, три в 1959 и четыре в 1964. Проводились также раскопки Алтарного камня и перестройка Трилитона в 1958.
В путеводителе "Стоунхендж и соседние памятники" отсутствует всякое упоминание о восстановлении в 20-м столетии,когда команды землекопов и самые большие подъемные краны Британской империи поднимали ставили вертикально гигантские камни, водружали упавшие перемычки на трилитоны. Говорит Эдвардс: "Все это время мы смотрели на пейзаж 20-го столетия, который напоминает о том, как, ВОЗМОЖНО, выглядел Стоунхендж тысячи лет назад. Этот комплекс создан почти современной промышленностью, а не доисторическими людьми".  Только на одной странице есть небольшая ссылка: "Многие наклонившиеся или упавшие камни водружались на свои места". Но из этой куцей строки невозможно было понять масштабы проводившихся работ.

   
1920 год.

Студент-историк Брайен Эдвардс, который недавно показал, что соседний памятник Эйвбери был полностью восстановлен, нашел редкие картины восстановления Стоунхенджа. "Как будто Стоунхендж исторически вычистили. Поразительно, как мало людей знают об этом, ведь в восстановления было вовлечена масса народа.
Примерно 3000 лет назад Стонхендж разрушили - возможно, силы природы, но, скорее всего, люди. Один из мега­литов, рухнувших в результате этого первого и самого серьезного акта ван­дализма (камень № 55 по классификции современных исследователей), пе­реломился пополам и до сих пор лежит там, где упал. В древности и в более поздние времена Стонхендж разворо­вывали - пропал 31 огромный «сара­цинский камень» и 29 более мелких «си­них».
Средство от жаб
Долго изучавший Стонхендж историк-любитель XVII века Джон Обри пишет, что камни монумента использовались для строительства моста. Еще он слы­шал, что крестьяне отламывают их кусочки и размалывают в порошок, ко­торый кидают в колодцы, чтобы отва­дить жаб.
Природа Стонхендж тоже не щади­ла. В январе 1797 один из центральных трилитов рухнул из-за сильной оттепе­ли. В 1900 за пару часов до наступления XX века жуткая буря опро­кинула еще один трилит.

   
рисунок 1574 года.                                                                                    таким запечатлел Стонхендж Джон Констебл в 1835.

Однако в последние сто­летия больше всего вредят монументу не местные жи­тели и не стихии, а тури­сты. Доктор Уильям Стьюкли, один из многих ученых, восхищавшихся Стонхенджем, жаловался в 1740, что посети­тели откалывают молотками кусочки мегалитов - на память. Охота за сувени­рами расцвела в викторианскую эпоху. Один из тогдашних туристов писал о «непрерывном стуке по камням, нару­шающем уединенность этого места». Молотки не только разрушали мону­мент, но и добавляли к нему новые де­тали; на одном из «сарацинских камней» появилась выбитая крупными заглав­ными буквами надпись: «Г. Бриджер, 1866, Чичестер».
В XX веке вандализм не прекратился. Военный лагерь, разбитый на Солсберийской равнине в годы Первой миро­вой войны, уничтожил восточную часть «беговой дорожки» - древней двухмиль­ной канавы к северу от монумента. Ходи­ли слухи, что Стонхендж хотят вообще снести, поскольку он мешает аэропла­нам новорожденных Королевских ВВС.

   
1900 год.                                                                                                            1911 год.
Однако сильнее всего изменили его вид не разрушители, а энтузиасты-реставраторы. В 1898 Стонхендж вместе с землей, на которой он стоит, унасле­довал от своего дяди сэр Эдмунд Антробус. Сначала он подумывал продать весь монумент в Америку, но потом поручил профессору Уильяму Гауленду остановить порчу своей недвижи­мости. Под руководством Гауленда один мегалит был выпрямлен, многие другие подперты бревнами. Он же на­чал укреплять сооружение цементом, а заодно провел в этом месте широко­масштабные археологические иссле­дования.

Второй этап реставрации прошел сра­зу после Первой мировой войны. С са­мых неустойчивых трилитов сняли перемычки, и камни, на которых они покоились 4 тысячелетия, вернули в вертикальное положение домкратами и стальными опорами. Под их основа­ния залили новые порции цемента. Потом го­ризонтальные перемычки водрузили на место.
Упавшие в 1797 и 1900 трилиты жда­ли своей очереди до 1958. Их камни были подняты огромным краном, предназначенным для самолетных ан­гаров. Когда этот последний этап рес­таврации подошел к концу, лишь семь сарацинских камней» стояли в своих исходных, выдолбленных в известняке лунках. Остальные были погружены в метровый слой бетона.
Последним пока этапом реставра­ции стал подъем камня № 23 в 1964. Уже полвека Стонхендж никто не тре­вожит, если не считать грохота машин на соседнем шоссе, от которого порой подрагивают его вросшие в бетон ме­галиты.

http://uroboros.org.ru/Articles/World_M … uiltst.htm
http://www.globalfolio.net/archive/view … mp;start=0

Можно, также, посмотреть панораму (360") Стоунхенджа
http://www.bbc.co.uk/history/programmes … rama.shtml

Отредактировано Regina (13-06-2010 04:52:53)

Фото английской деревни Lower Oddington in the Cotswolds(Глостершир)

Специально для Oksi:

Скалы Дувра высятся над морем, и их ослепительная белизна стала первой приметой приближения к Англии  для многих поколений моряков. Из-за близости Франции, находящейся всего в 34 км, Дувр исторически обладал огромным стратегическим занчением для защиты Британского островного королевства. Вознесённый на вершину белых скал на высоту около 114 м над уровнем моря Замок Дувра, построенный около тысячи лет назад для отражения нашествий из Европы, является одной из самых впечатляющих крепостей в мире.

Меловые скалы можно встретить по всему южному побережью Англии, например, на Бичи Хед в восточном Сассексе, где Саут Даунс встречается с морем, но все они породили не так много популярных песен, стихов и картин, как белые скалы Дувра.

Обилие кальцефильных цветов на этих скалах было отмечено ещё в елизаветские времена, когда в 1548 году "отец английской ботаники" Уильям Тёрнер описал их; процветают они здесь и по сей день. Один из наиболее известных видов - с ярко-жёлтыми цветами и большими мясистыми листьями. Сапфировый и жёлтый глауциумы и несколько видов дикой орхидеи, встречающихся только на меловых почвах, радуют глаз путешественника, проходящего вдоль многочисленных тропинок, проложенных над обрывами в окресности Дувра.

Сами скалы, преимущественно состоящие из мела, формировались в течении позднего Мелового периода, когда милионы крохотных существ в раковинах, богатых карбонатом кальция, умирали и погружались на морское дно. Слой за слоем, постепенно спресовываясь, раковины ложились друг на друга - этот процесс получил название седиментация. Образовавшийся мел, мягкий вид известняка, стал быстро разрушаться под действием моря и ветра.

Геологические процессы, вызвавшие разрушение известняка и образование Белых скал Дувра, развиваются по типичной схеме. Сначала уязвимые места в скалах ослябляются под действием солёной воды, которая проникает в трещины и щели, и размывает более мягкую породу. Попавшая в щели вода, кроме того, расширяется и сжимается под действием температурных колебаний, вызывая дальнейшее растрескивание породы; растения также могут оказывать дполнительное разрушающее воздействие глубоко проникая в ослабленную горную породу.

Вторая стадия формирования обрыва связана с волнами: они бьют в основание скалы, посылая воду в трещины и углубления с такой силой, что порода буквально разрывается. Откат воды также не проходит бесследно, к тому же волны иногда приносят с собой гальку и более крупные камни; они царапают скалу, медленно, но неовратимо подтачивая её и образуя порой выемки и пещеры в нижней части утёса. Нависающая верхняя часть со временем обрушивается, лишившись поддержки вымытой из-под неё породы, и образует крутой обрыв. Этот процесс бесконечно повторяется, заставляя берег постепенно отступать под напором моря. Эрозия также вызывает появление на месте разрушенных морем выступов суши таких образований, как скалы - останцы.

Геологические силы, сформировавшие знаменитые скалы Дувра, действовали в то же время и по другую сторону Ла-Манша, во Франции, под Этрета, чуть севернее Дувра. Здесь поднимается на 70 м над морем прекарсный образец морской скалы - останца Ла Этий (Игла).

Текст отсюда: http://www.2uk.ru/interest/41