Моду на остроносую обувь - пулены (poulaines — нос корабля), в 14 веке ввели рыцари, подчеркивая тем самым свою непричастность к труду. Длина носов была строго регламентирована: принцам крови разрешалось носить обувь с носами в 2,5 ступни, родовитым дворянам - в 2 ступни, рыцарям - в 1,5 ступни, горожанам - в 1 ступню, простолюдинам - в 0,5 ступни.
Пустой носок забивали паклей. Пулены были символом флирта. Ими, во время званных вечеров, под столом, могли довести до оргазма соседку, сидящую напротив

Церковь видела в этой обуви угрозу благопристойности. Кроме того в пуленах было неудобно вставать на колени во время молитвы. Обувь была названа когтем Сатаны и проклята Ватиканом. Черную чуму объявили наказанием за пулены.

Костюм 1200е годы)

Рыцарские пояса в XV веке.

В 15 веке рыцарские пояса сохраняли свое значение, как выразители социального статуса и уровня достатка.
Однако материалы, из которых они теперь стали делаться, были не в пример дороже, чем раньше. Если в 13 веке пояс изготавливался из кожи и шелка (наиболее были распространены синий и красный цвета) мог украшаться накладками из драгоценных материалов (как -  то: камни, золото и. т. д) то в 15 веке он был уже целиком из золота. Поэтому неудивительно, что позволить носить себе такой пояс могли только самые знатные и богатые рыцари, остальные довольствовались кожаными поясами.
Такие пояса дарили лучшим друзьям и союзникам, закладывали и оставляли в наследство. Когда же рыцарь попадал в плен, пояс вместе с мечом с него снимали (эта традиция «распоясывания» пленных имеет глубокие корни и существовала еще во время Второй Мировой войны)
Изготовляли пояса  в специальных мастерских на заказ, поэтому появление двух одинаковых поясов, а тем более большого количества однотипных «ремней», как это мы видим в наши дни, было практически нереально.  Носились пояса  поверх доспехов и короткой гербовой туники. Пояс  должен был свободно болтаться на бедрах, показывая, насколько могущественен его владелец.
Надо заметить, что при этом пояс не терял своей первоначальной защитной функции (защита круга), а также, акцентируя внимание на нижней части фигуры, являлся своеобразным элементом сексуальной
культуры. И привлекал взоры Дам.
К середине 15 века  рыцарские пояса вышли из моды. Дольше всего мода на них продержалась в Англии – до 1465 года.
(Вообще же мода на тот или иной военный «аксессуар» была довольно краткой – всего  около 30 лет).

Использована информация с сайта
http://gelfrad.narod.ru/Suit_knight.html

На иллюстрации изображен фрагмент битвы при Пуатье.

Вторая кожа. Снова о одежде.

Как и в древние времена, основным материалом для производства средневековой европейской одежды была шерсть, преимущественно овечья.
Ее качество варьировалось в очень широких пределах и зависело, прежде всего, от породы овцы и того региона, где она содержалась.
Английская шерсть считалась наилучшей, поскольку в этой стране преобладал холодный влажный климат, а сезоны выпаса были на удивление продолжительными.

Derbyshire 

Длинные белые волокна были гораздо лучше темных коротких, поскольку из них получалась более прочная нить, выдерживавшая сильную окраску.
Цены на готовую шерстяную ткань также разнились — в зависимости от особенностей процесса ее изготовления, качества шерсти и цвета окраски.

Одно из наиболее распространенных заблуждений — якобы в средневековье люди поголовно одевались в тряпки мышиного цвета, и лишь самые богатые и знатные щеголяли всеми оттенками радуги. На самом деле цветная одежда была достаточно распространена даже среди простолюдинов.
Другой вопрос в том, что стоила она заметно дороже некрашеной, а потому доставалась из сундуков лишь по особым поводам.

Самая дешевая ткань была шероховатой и неприятной на ощупь. Ее делали из низкопробной темной шести, часто подмешивая туда льняные или конопляные волокна.
Ткани классом выше были более светлыми, легкими и «воздушными» — зачастую их волокна сплетались не прямой «рогожкой», а узорчато, например — «елочкой».
Их также подвергали валке, то есть пропускали через специальное устройство, создававшее давление на ткань, смоченную кислым раствором.
В результате та становилась более мягкой, плотной, теплой и ровной. Самая дорогая ткань по своим качествам приближалась к шелку.

Готовую ткань дорогих «сортов» обрабатывали органическими красителями, что еще больше увеличивало ее стоимость.
Например, листья вайды придавали ей синий цвет (от бледного до глубокого индиго), а в комбинации с другими травами — различные оттенки зеленого.

Вайда красильная

Одним из самых дорогих красителей был кермес (насекомое из группы травянистых тлей), живущий на дубах в южной Европе. Их высушивали, перетирали, растворяли в воде и получали отличную краску пурпурного цвета. Чёрный цвет достигался смешением кермеса и железного купороса.

При окраске фетра (войлока) средневековые шляпники использовали цветовые стабилизаторы, содержащие ртуть.
Защиты для рук у них не было, и ядовитый металл свободно впитывался сквозь кожу.
По этой самой причине многие шляпники страдали от нервных расстройств и заканчивали трудовую карьеру в Бедламе.
Отсюда пошло выражение «безумный шляпник», популяризованное Льюисом Кэрроллом.(Бедлам (англ. Bedlam, от англ. Bethlehem — Вифлеем; официальное название Бетлемская королевская больница — англ. Bethlem Royal Hospital.С 1330 года тут была расположена больница, которая стала больницей для душевнобольных в 1377 году)

Люди с ограниченным достатком делали (или покупали) ткань и шили себе одежду сами. Зажиточные граждане поручали шитье портному, под свой индивидуальный размер.
Если требовалась одежда представительского класса — с мехами и узорами — к работе подключались скорняки и вышивальщики.
Королевские семьи обычно содержали при дворе собственных портных — нередко по одному мастеру на каждого взрослого аристократа.

В раннем средневековье разница между мужской и женской одеждой была выражена не так явно, как в более поздние периоды.
Для примера - самое популярное название - блио (bliaut).
И господа, и дамы охотно носили это платье. Мужчинам дозволялось надевать укороченные варианты (по лодыжку, икры или бедро), а женский подол должен был достигать земли.

Длинные платья (как мужские, так и женские) прилегающего контура с узкой талией назывались котарди.
Более дорогой и пышной альтернативой был упеленд — очень свободное складчатое платье с широкими (1-3 метра) рукавами.
Широкая и тяжелая юбка выработала у женщин привычку придерживать перед собой часть подола — жест, который вы наши дни ассоциируется со старинными церемониями.

Роль нижнего белья исполняла нижняя рубашка — короткая мужская туника и длинная женская камиза.
Все они одевались на голое тело и выполняли две функции — защищали его от натирания грубой верхней одеждой, а также собирали пот. Камизу из хорошего льна носили лишь состоятельные женщины. Простолюдинки использовали более грубую ткань.

На вершине женской моды стояли головные уборы. Ходить с непокрытой головой позволялось лишь молоденьким девочкам.
Длинные волосы считались фактором обольщения (Ева, Мария Магдалина и другие библейские соблазнительницы изображались с распущенными волосами).
К тому же некоторые теологи настаивали на том, что женщинам необходимо прикрывать уши, поскольку Святой Дух вошел в деву Марию якобы через ее ухо, после чего она забеременела.
Женские уши некоторое время считались едва ли не срамным местом, а срывание головного убора дамы было равносильно обвинению ее в занятии проституцией.

Средневековая одежда выполняла множество «распознавательных» функций. По цветам и гербам ливрей слуг можно было определить знатность их хозяев.
Члены ремесленных гильдий также имели собственную цветовую гамму.
Монахов-францисканцев прозвали «кордильерами» из-за их поясов, сплетенных из веревок (кордов).
Прокаженные, проститутки, сарацины и иногда даже христиане были обязаны носить особую одежду или знаки на ней.

Вперёд в прошлое:
http://www.mirf.ru/Articles/art1685.htm

Выкройки среденвековой одежды разных периодов.
http://www.personal.utulsa.edu/~marc-ca … unics.html

Образцы обуви (на продажу).
13 - 14 века.

http://www.plantagenetshoes.freeserve.c … _13_14.htm

Вот такая шапочка ингда встречается на средневековых изображениях.
Порывшись и пошукамши инфу, выяснилось, что звать её тиролька (название конечно же современное  )
Изготовляли её из валяной шерсти, окрашивали. Опосля такие шапочки украшали пером и надевали на охоту.

Пример женской тирольки

Именно в этой шапчонке чаще всего изображают Робин Гуда.

---

Отредактировано иннета (11-07-2012 11:18:04)

Одёжа с миниатюр. «Роман об Александре»
Коротенькая справочка: «Роман об Александре» зачастую считают чуть ли не первым рыцарским романом.
Первая версия этого текста датируется тридцатыми годами 12 века и приписываются перу прованского автора Альберик из Бриансона, от неё осталось всего 105 стихов. Заслуга первой версии в том, что она стала когда-то бесцеллером для нескольких поколений, дала толчок развитию куртуазной литературы и впоследствии привела к появлению на свет рукописи, датируемой 1338-1340-ми годами.

#  Изображения мужских сюрко с интересными рукавами, переходящими от локтя в ленты.
# Шапероны
# Плащ-мантель на даме, заколотый аграфой
# Пулены
# Поясные  сумочеки спереди

Женский шаперон

Мужские шапероны и какие-то дурацкие штиблеты у них же

http://citadelblog.ru/o-klube/

Вот. Дама в камизе, иначе говооря в нижнем белье (фрески  Джотто ди  Бондоне)
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g … index.html

Головные уборы и обувь

Носили много видов шапок: все похожие на войлочные или шерстяные неглубокие колпаки, с полностью или частично вывернутыми полями; шапки-носки, худы, свернутые до шапок.

Большинство средневековых ботинок шилось вывернутыми наизнанку из мягкой кожи, а потом выворачивалась на лицевую сторону, более толстые подошвы могли пришиваться после. Тяжелые ботинки с высоким голенищем носились крестьянами и путешественниками. Они шнуровались, застегивались пряжками или обрачивались вокруг ноги ремешками.  Часто такая обувь еще и имела подкладку. Полусапожки тоже были популярны как для передвижения пешком, так и для верховой езды.

(из книги Дугласа Миллера и Г. А. Эмблтона)
http://www.bern.ru/

Отредактировано иннета (25-11-2009 07:19:44)

Значит, все - таки носили тогда нательные крестики?
Это хорошо ))

Были сомнения. В фильмах герои не демонстрируют нательные крестики при каждом удобном случае. Даже в РоС, кажется так.

Отредактировано Marion (30-11-2009 16:38:01)

Т.е. его было не принято демонстрировать? Я вообще говорю, не применимо к концу 12 века.
Крест Марион вот только сейчас и вспомнила
Спасибо за напоминание.

Брэ и правила приличия

Сохранилось много средневековых изображений, где у людей  показана эта деталь туалета.
Брэ являлись обязательным элементом мужского костюма, элементом достаточно скромным и незаметным, поскольку носились они под одеждой.

Из источников, которые освещают быт и нравы дворян, видно, что на торожественных мероприятиях благородные гости предпочитали быть при полном параде.
В сценах пиршеств, куртуазных игр и прогулок, торжественных выездов, турниров и т.д., нет ни одного человека, показывающего брэ (будь это рыцарь или человек из его окружения).

Кстати, горожанане в демонстрации брэ  также не замечены.

Неуместность брэ для показа на людях подтверждают и письменные источники.

Французский хронист, монах из Сен-Дени под 1350 годом пишет следующее:
    "Примерно в этом году оруженосцы и их свита, некоторые горожане и их слуги завели столь короткое и узкое платье, что оно позволяло видеть то, что стыдливость повелевает скрывать. Для народа сие было весьма возмутительно"
(цит. по: Ястрибицкая А. Л. Средневековая культура и город в новой исторической науке. М., 1995,  со ссылкой на Броделя Ф. Структуры повседневности).

"Французские проповедники сравнивали «бесстыжих юношей» с обезьянами, утверждая, что именно публичная демонстрация обтянутых задниц стала причиной поражений Франции в Столетней войне.

Майнцкая хроника под 1367 годом упоминает о том, что городская молодежь стала носить такое короткое платье, что при ходьбе, наклоне, сидении "делались видимыми либо зад, либо срам"
(цит. по: Ястрибицкая А. Л.)

В XIV веке в Вене придворный поэт Петер Зухенвирт написал поэму "О сне возлюбленной", рассказывающую о пикантных похождениях некоего Хинденплотца (дословно - "голозадого"), приверженца узкого и короткого платья.
( из статьи И.С. Кона "Битва за штаны: этикет, мода, политика, идеология")

Во всех трех случаях демонстрация брэ осуждается.
Живое воплощение неуместности показа брэ в "куртуазном собрании" - придворный шут.  Для него демонстация брэ была делом профессиональным.
Шуты всех мастей изображаются в брэ (и порою - только в них) с XIII века.

Одновременно, существовали ситуации, в которых люди высокого происхождения могли показывать брэ в присутствии дам -  в сценах крещения-омовения, каких-либо упражнений и т.д.

Простолюдины - крестьяне на полях, солдаты в военном лагере и т.д. - носят брэ в соответствии со своим понятиями о приличиях.
У них свои занятия, большинство из которых - довольно грязная работенка в тяжелых условиях.
Поэтому те, кто работал на пашне, в скотобойнях, красильных мастерских или восстанавливал силы между битвами, были заинтересованы в первую очередь не демонстрации себя и своих парадных одежд, а в том, чтобы эти одежды сохранились и служили дольше. Для этого их предпочитали снимать и оставаться в рубахах(камизах) и брэ.

Итого - всему свое место, в одних ситуациях знатные и куртуазные люди могли демонстрировать брэ, в других - нет.
Также не следует подходить с одной мерой к знати и к простолюдинам -  их понятия о приличиях могут существенно отличаться. 

Как это похоже на то, что неск. лет назад появлялось в прессе в связи с входом в моду джинсов с заниженной талией...
А ведь и правда, неприлично демонстрировать бельишко. Вот даже дома перед семьей... некот. людей это сильно смущает, ибо.